日記

連日ありがとうございます。<br><br>わっきー号同乗させていただき再び感動しました。<br>かなり完成度が高いですね。<br><br>アクチュエーター調整も勉強になりました。<br>これで狙い通りのブーストになってくれるといいのですが・・・<br><br>早く組んでみたいです。

ゴムを寸法違いに交換しないとアカンってのは、驚きでした。純正に合わせているものと思っていました。確かに車検対応（死語？）の自分のですら、一か所フックが付かないところがあったと記憶していますが寸法違いを入れる必要はありませんでした。<br>輪留めやマウントアップ部でまふりゃぁ〜が擦れることはないのでしょうか？まぁ、乗り手が気を付ければイイのですが・・・<br>わっきー号がジェントルサウンドってのがピンときませんが、年齢相応になったと理解しておきます(爆)

＞こしちゃんさん<br>まず1発では無理でしょう（爆）<br>2、3回バラせば決まると思いますよ♪<br><br>＞わっきー号<br>足はまだまだ上が狙えます。<br>完成度っていうのは絶えず向上させないと上がりません。<br>今も発展途上車両ですよん♪<br><br>＞まつさん<br>まあ、もうちょっとステーを純正ゴム使えるように伸ばして製作してくれれば無問題ですが（ｗ<br>触媒が付いている車両なんで、φ90のストレート構造でもカナ〜リ静かなマフラーだと思います♪

ＨＫＳ強化アクチェ<br><br>ロッド長１４５ｍｍでブースト１．０と説明書にありますが、これだとわっきーさんの経験上実際は０．９くらいですかね？<br><br>と３４アウトレットリア側の下（フロントパイプ側）のボルト穴は「排気温度センサー」？<br><br>よろしく御願いします。

エンジンの出力は、エンジンを通過した（燃焼に使われた）空気の絶対量が問題になる訳で、ブーストが正圧だろうが負圧だろうが、それは関係ない。<br>圧をかけて送り込んで通過する空気量を増やそうとしてターボをつけているわけだが、空気を送り込むタービンを回転させるために排気圧が必要になるので、空気を通過しにくくして圧をため込まないと回せない。それは逆に通過する空気を増やせなくしていることにもなっている。<br>だから、圧だけが高く空気が通過しにくいエンジンは壊れるのみ。<br><br>無限に大きいターボ（全く回転させられないようなでかさ）を装着したとすれば、フルブーストではＮＡといっしょ。<br>吸気抵抗も排気抵抗もなく、マイナス７００ｍｍＨｇとかで限りなく真空に近いような圧になる訳だが、真空＝無　ではなく、限りなく早く音速のようなスピードで空気が流れ込めばそうなるわけで、アクセル踏んでいないゼロブースト（ゼロ気圧）の方が圧が高いのだが、空気は流れていないのでパワーはない。<br>ま、そういうことなのです。<br><br>だから、エキマニを広げるにしても、バイパス孔を広げるにしても、空気を流れやすくすれば、タービンの回転数は落ちて圧は下がる傾向となるが、相対的に空気量が増える結果となっていれば、低いブースト圧で同じタービンでも空気量に比例して燃調があっていればパワーは以前より上がっている結果となる。<br>タービンより向こう側に空気が流れやすい状態（マフラーも含め、空気を引っ張り出してくれる）を作ると、タービン側と向こう側の圧力差が広がるので、バイパス孔が開きやすくなって、ブースト圧（オーバーシュートは知らんぞ）は下がる傾向が出てくるが、空気量が増えていれば出力は増しているはずだし、同じブースト圧を実現したければ、アクチュエータを堅くしないといけない。<br><br>バイパス孔を広げることは、逃がせる（通過させる）空気が増えることなので、パワーにはつながるが、タービンを回す力（圧）を放棄させることにもなっているので、タービン回転数が限界あたりからが現実的な対応になってくる。<br>回転数が限界になったら、スパッと大きく開いてくるバイパス孔←これ重要<br><br>レスポンス感については、全く別の感覚なので、以上の話は瞬間瞬間のこと。<br>空気量が増えて燃焼ガスが増えれば、次にタービンを回せる原動力が増えている訳だから、指数関数的にはパワーが出てくる。<br>ただ、タイムラグがあるので、瞬間的なレスポンスを求めるなら、タービンを軽いセラミックにして、バイパス孔を小さくしてアクチュエータを締め付けて、エキマニを細くしてというパワーが出にくい方向にしていくしかない。<br><br>究極的な目標は、エンジン全体を空気の通過系としてみた場合の、空気の流速＝総量。<br>通過系の前後の圧差は、最大でも前１気圧、後ろ真空（最後の最後は１気圧）なので、そこをどれだけの速さで空気を通過させうるか、ということ。<br>たとえば、ベニヤ板に１０ｃｍの穴を開けて、ある瞬間にこちら側だけ真空にした時に、最初の１秒間に流れる空気の量と、同じ１０ｃｍで長さ１０ｍの管を１時間前からこちら側だけを真空にしてずっと空気が流れている状態での１秒間での空気量の差、こういうイメージでしょうか、流速っていう概念は。<br>前者はブースト圧１キロですが、後者は１０ｍの中間あたりなら、なにがしかの負圧であるはずですが、空気量は後者の方が多い訳です。<br>もっと長いスパンなら、抵抗が少ない前者の方が多くの空気を飲み込みますが、スロットルやバルブで開け閉めすれば話が変わります。

え〜、いつから長文書くようになったの？（笑

保存のためにコピペしました。＞浜さん<br><br>＞達さん<br>取説読んでないので145mmの根拠がわかりませんが、ターゲットタービンは何ですか？<br>排気バイパスポートの拡大やアウトレットの抜け、フロントパイプの抜け、触媒の抜け、マフラーの抜けに大きく左右されます。<br>もう10回読んでみてください（ｗ

話は至極単純です。<br><br>タイヤを回すのはエンジンであってタービンじゃない。<br>エンジンを回すのはタービンでなくて、ガソリンの爆発力。<br>ガソリンの爆発力はガソリンの量と空気（酸素）の量。<br>タービンは空気の量を増やそうとするパーツ。<br><br>エンジンを高回転までするどく回してパワーを得るのか？<br>怒涛のトルクで車を前に出すのか？<br><br>エンジンを高回転まで鋭く回すなら、排気はすばやく抜かないといけない。<br><br>エンジン内部に空気を押し込んで怒涛のトルクを狙うなら<br>タービンを鋭く回してアクチェは開けない方がいい。<br><br>排気側（タービン）が小さい方が、吸気側（コンプレッサー）は<br>早く加給圧を上げれる。<br><br>排気側が小さいと高回転・高ブーストで排気の量が増えてくると<br>フン詰まりになってエンジンから排気が抜けなくなる<br><br>３４Ｎ１と３４ＳＴＤは排気側の容量が違う<br>Ｎ１＞ＳＴＤ<br>狙うブーストが違うので下が若干タルいのはそんなとこ。<br><br>３４ＳＴＤ：下からのピックアップのよさで速度をのせる<br>３４Ｎ１：一気にブースト掛けてパワーで速度をのせる<br><br><br>達さん<br>＞ロッド長１４５ｍｍでブースト１．０と説明書にありますが<br>＞これだとわっきーさんの経験上実際は０．９くらいですかね？<br>私的な理論なんですが、排気バイパスを拡大したら<br>排気バイパス側に掛かる排気圧が増える。（面積増えるので）<br>排気バイパス側の圧が上がるのでアクチェを開く圧も増える<br><br>よって、ロッド長１４５ｍｍでブースト１．０はノーマル状態の話<br>圧が増えるので早めに開いてしまうって事だと思ってます。<br><br>ちうか、ブーコン入れればカンケーネー話かと（笑）<br><br>バイパス穴拡大は排気の抜ける容量が増えるのでブースト上げるなら<br>悪くはないと思いますが。

結局、トータルバランスなんです。<br>ノーマルマフラー、ブースト圧0.85kのM号が気持ち良く走った理由がソコにあります。<br><br>どこまで必要か？<br>無駄なパーツや必要以上の加工はないか？<br><br>やればベストでは無い世界があります。<br>「チューニング＝調律」であることを常に妄想しながら作り上げていけば自身のベストが見えてくるはずです。<br><br>で、達さんの乗り方、峠を走る速度領域、南のベストを狙う事を考えると、某所うっしー号の34STD＋32アウトレット仕様もカナリ面白いと妄想してます（ｗ

M号・・・そーいやマフラー替えてたな。<br><br>この前、某所で久々にＭ号に乗った時に<br><br>何故か初めてＭ号をセッティングした時の<br><br>あの感動は無かった・・・・<br><br>やっぱりバランス崩れたのかな？

うちでコンプレッサと圧力計を繋いで試した時は、145mmの位置で0.95k位でした。＞達さん<br><br>車載でいくつかかるのかは、フルブーストにしていないので分かりません。<br><br>でも、ロッド長2mm程度で0.5k位変わるような計算じゃありませんでしたっけ？<br>結局、そんなシビアなら現車合わせしないと狙ったブースト圧にならないような気がする…と、思ったのですが。

３２ノーマルタービンの小指の穴位のバイパス孔のサイズだと、蓋がガタガタし始めるセット圧よりもブースト圧の方が高くなります。逃がしながらブーストが上がっていくイメージですが、言葉を変えれば、同じブーストならパワー高めで推移するっていうところでしょうか。ノーマル状態だと、セット圧０．２とか０．３ｋもなかったのではなかったかな（２０年前の記憶）。<br>０６Ｕ００とかＨＫＳ２５３０などの大きいバイパス孔だとセット圧とトントンか、セット圧の方が若干ブースト圧より高めになるので、抜けちゃったらタービン回らないよっていうイメージでしょうか。ブーストかかってくると、抜かないとふん詰まるよっていう感じ。<br>もちろん、吸気、排気系の違いで変わりますし、アクチュエータのバネ定数やストロークにもよります。<br>バイパス孔の横に壁がある２５１０みたいなやつや、ＨＫＳのアウトレットのように、遠くに開いているやつは、干渉、逆流、脈動やハンチングによるロスを吸収してくれるので、目立たない効果的パーツです。静的に閉じて開いてではなく、パタパタしていると思われ。<br><br>ネジ一回しっていうか、１８０度刻みでしかセットできないので、<br>初心者は３〜４回は調整を覚悟するべし。<br>車載で先端を外す時、止めるＣワッシャをなくさないように気をつけること。絶対に飛んでいくから。<br>横着せずゴミ袋を周りに巻いて、磁石をドライバーの先に起きながら外せばまずＯＫ。<br>市販のＲピンでも使えるものはあるでしょうが、高温になる場所なので不安が残ります。<br>ちなみに、パーツ設定はなく、タービンアッセンになります（笑）

＞浜さん<br>10数年前にいろいろご教授いただいた事が、今現在、全国各地でタイムリーな話題になってます（ｗ<br><br><br><br><br>うーん、「歴史は繰り返す！」

あ、うちで一昨日、Cワッシャーを砕いた輩が約1名います（爆）<br>スペア準備して調整することをオススメします！＞てつにいさん、達さん

おまけですが、ロッドをカシメるネジを緩める時に、先端を外す前に緩めておかないと、ロッドが共回りして、訳がわからなく可能性があるのと、ロッドを回しすぎると、アクチュエータ内部のダイヤフラムが痛むことがあるので気をつけて。<br>テキトーな強さのバネ買ってきて、引っかける格安チューンもあるよん。<br>ステーの固定ネジは、わっきー氏も宣っておられるように、アルミ側なのでナメやすいのでなめちゃいかん。<br>反対に緩いと、タービンの高周波振動で必ず緩んでくるので、ロックタイトなどをめんどくさがらずにつけるべし。

手元には、あの遠い過去に紙出力したファイルがあるのですが、何度読んでも理解できん。ここに列記されたことも、見覚えある内容ではありますが、やっぱりわからん(^^;)<br>寸分違わず、何度も言える濱さんわっきーさんは、やっぱすごいわぁ(*^_^*)<br>で、その時代にちょっとだけ変化して以来、何も変化がないmatsuRが現存します(^o^)<br>まだまだ、先があるのにね・・・